Устройство фонтанов и водоёмов
Вода - это необходимый элемент владения, оформленного в любом стиле. Именно водная гладь водоема, бурлящий поток ручья или шум водопада придают законченность ландшафту. Даже японские мастера, щепетильно подходившие к использованию земли, всегда предусматривали устройство водоема или его имитации из специально обработанных материалов.
В декоративной композиции приусадебного участка или иной озеленяемой территории эстетическое воздействие декоративной растительности значительно усиливается наличием водного пространства.
|
|
Большие водоемы, на берегу которых расположены озеленяемые территории, являются обычно композиционно значимыми факторами в общем озеленяемом ансамбле. Вода в своих различных формах придает зеленым насаждениям жизнерадостное пространственное выражение и пластичность всему озеленяемому участку. Она создает особенную обстановку для усиления пространственного эффекта и динамичности в зеленых насаждениях. |
При наличии естественных водоемов их необходимо при малейшей возможности включать в любую композицию для устройства привлекательных и уютных уголков, чтобы достичь максимального пространственного и эстетического эффекта. Кроме того, водоемы создают своеобразный микроклимат, в котором могут существовать более требовательные к влажности воздуха древесные и кустарниковые породы.
В данном разделе мы постараемся рассказать Вам, как лучше спланировать водоем, правильно провести работы по его строительству, оформлению и дальнейшему обслуживанию, устроить на участке каскад или фонтан.
|
Планирование и создание искусственного водоема на участке, - сложное и кропотливое дело. Наличие места, стиль сада, особенности ландшафта определяют, каким образом возможно использование воды в саду. Это может быть декоративный пруд произвольного размера на лужайке или у дома, ручей с каскадом фонтанов, водный бассейн или ключ на возвышенности. |
|
Форма бассейна может быть различной: круглой, прямоугольной или неопределенной. На лугах и отдаленных от дома открытых пространствах с «диким» ландшафтом лучше смотрятся бассейны свободной формы, подчеркивающие всю естественность декоративного окружения. Вблизи построек, в классическом ансамбле обычно создают водоемы правильных геометрических форм. Непригодны склоновые территории, участки с большим количеством деревьев, узкие проходы, палисадники. Чаще сооружают бассейны округлых форм, так как в углах прямоугольных водоемов периодически скапливается мусор, удаление которого порой представляет значительную сложность.
Величина бассейна зависит от размеров и назначения участка. Как правило, они имеют небольшую глубину, не более 50 см, так как просвечивающие донные камни придают бассейнам особую красоту и естественность. Если размер пруда превышает 10 кв.м, то глубину увеличивают до 1 м, снабжая края водоема выступами и пологим склоном. Большая глубина обеспечивает медленный и равномерный прогрев воды летом и медленное охлаждение зимой.
Бассейны строгих форм, расположенные на ухоженных лужайках или окаймленные низкорослыми, декоративными растениями, обычно окантовывают плитками из природного или искусственного камня. Необходимо учитывать, что большие водоемы делают сад зрительно меньше, а бассейны с узким обрамлением зрительно кажутся больше. В больших водоемах легче поддерживать экологическое равновесие, за ними проще ухаживать, поэтому, бассейны с большой водной гладью предпочтительнее маленьких.
Рекомендуется размещать водоемы на открытом пространстве, защищенном от сильных ветров. Однако следует учитывать, что водная поверхность водоема может быть подвержена воздействию солнечных лучей не более 6 часов в сутки. Излишек солнечной радиации ведет к интенсивному размножению зеленых водорослей и водных бактерий. Кроме того, от избытка солнечной энергии страдают водные растения и рыбы. Чтобы выяснить, сколько часов в сутки водоем будет находиться под прямыми солнечными лучами, планировку рекомендуется проводить летом, когда деревья имеют густую крону.
|
|
Непосредственно вблизи деревьев размещать водоем не следует, так как возникнут проблемы с очисткой водной поверхности от опавшей листвы, засоряющей водоем и вредной для жизнедеятельности рыб. Зимой сгнившие листья являются причиной образования болотных газов, что также отрицательно влияет на фауну водоема. Земляные работы, проводимые при строительстве бассейна, повреждают корни деревьев, причиняя им вред. Кроме того, корни деревьев могут повреждать дно действующего водоема. |
В теплые дни вода в водоеме прогревается быстро и часто зацветает, поэтому воду бассейна регулярно меняют через одну-две недели, или делают ее проточной.
При планировании места под будущий водоем необходимо учитывать, чтобы он был доступен со всех сторон. Вокруг пруда должна идти равномерно узкая дорожка, позволяющая облегчить уход за водоемом. Непригодны склоновые территории, участки с большим количеством деревьев, узкие проходы, палисадники. Склоны необходимо выравнивать с помощью каменного материала, который укладывают клинообразно, а затем засыпают землей. Холмистая местность идеально подходит для проектирования нескольких водоемов различной формы и размера на разных уровнях. Обычно их делают из пленки или используют готовые формы из стеклопластика. Часто такие водоемы соединяют между собой ручьями или водопадами. Особенно декоративный эффект создают водоемы, связанные с каменистыми или альпийскими горками. На их вершинах можно поставить фонтан, или пустить по склону водопад, впадающий в бассейн.
Еще один вариант удачного расположения водоема на участке – постройка его вблизи каменной террасы, что делает возможным обозревать богатую жизнь пруда. Безопасности в таком пруду следует уделять особое внимание. Декоративные водные растения в таком водоеме сажают на переднем плане, где требуется глубина до 1 м. В целях безопасности в таком случае используют осветительные устройства или декоративное ограждение.
На террасированных склонах пруды встраивают в основание террасы, или делают надстроенными. Здесь есть огромное количество вариантов планировки. Надстроенные пруды требуют много места, а их стенки нужно тщательно выбирать. Хорошую отделку можно получить, используя кладки из клинкерного кирпича, плиты из песчаника, брусчатку. Идеальной отделкой, требующей немного большего места, является естественный природный камень, уложенный без раствора, слоями, в качестве стены. В любом случае материал, из которого построена терраса, и отделка водоема должны гармонировать друг с другом.
Маркировку формы будущего пруда производят с помощью цветного садового шланга, который выделяется на фоне травы. Очертания метят с помощью лопаты. Учитывают, что готовый пруд всегда выглядит намного меньше, чем при планировке. Необходимо предусмотреть разные глубины, так как наиболее декоративной зоной, с богатой флорой и фауной является мелкая, заболоченная зона глубиной до 20см. Такая зона должна составлять около 40% от общей площади пруда, так как не может сохраняться без достаточной водоподачи, которую обеспечивает глубокая водная зона. Мелкие водоемы летом сильно прогреваются, что приводит к загрязнению и порче воды.
В идеале, болотная зона должна переходить в мелководье, которое должно составлять около 35% площади пруда. Граница этих двух зон – идеальное место произрастания для большинства водных растений. В зоне мелководья очень декоративно смотрятся большие валуны или камни, из которых бьет ключ, особенно если они наполовину покрыты водой.
Глубоководная зона занимает около 25% площади водоема и имеет глубину от 0,8 до 1 м. Благодаря этой зоне температура воды в пруду летом быстро не повышается, что препятствует порче воды и обеспечивает водной фауне хорошую перезимовку.
После завершения этапа планирования и разметки места под будущий водоем приступают к земляным работам. Вынутый грунт разделяют в соответствии с его механическим составом и плодородием. Пахотный, верхний слой толщиной 20-30 см богат почвенными организмами и содержит гумус. В дальнейшем он потребуется для оформления краев пруда. Идеальная основа для субстрата пруда – суглинок или глинистая почва. За счет вынутого грунта можно по-разному моделировать края водоема. Получившаяся насыпь годится для откосов пруда, или на ее основе можно сформировать ручей. Высокие или обрывистые места откосов можно защитить от смывов «сухой» каменной кладкой или палисадами. В зоне, сопредельной с деревьями, грунт либо складывают, либо делают насыпь. Засыпки даже нескольких сантиметров могут сильно повредить корням старых деревьев.
Самые красивые пруды получаются в результате формирования отдельных растительных зон с индивидуальной глубиной воды. Между собой такие зоны связаны под водой, однако разделены небольшими запрудами.
|
|
Выемку грунта начинают по краям будущего водоема. Это болотная, - самая мелкая, но наибольшая по площади зона пруда. Осторожно убирают верхний дерновый слой грунта на глубину 10-20 см. Следующая зона, отделяемая от первой насыпью из гальки, должна иметь глубину до 30 см. Третья зона – до 50 см, а независимая глубокая – до 1 м. Решающее значение имеет то, чтобы уклоны от одной глубины растительной зоны к другой переходили плавно. После выемки грунта уплотняют почву по краям водоема, удаляют попадающиеся камни и корни деревьев. |
Чтобы защитить пленку от камней, дно водоема покрывают 2-3 см слоем песка. С этой же целью используют плотные защитные ватные холсты (флис). В зависимости от ситуации их используют вместо слоя песка или в дополнение к нему. Лучшим ватным холстом является геотекстильный флис, который состоит из минерального волокна и полиэфирной ткани. Холсты укладывают на подготовленное основание профиля пруда, не закрепляя вместе с пленкой у края пруда. В дальнейшем стараются без надобности не заходить или не наступать на основание профиля пруда, во избежание разрушения песчаных насыпей.
|
|
Чем ровнее пруд расположен на местности, тем меньше опасность того, что уровень высоты краев пруда не совпадает. Существует несколько методов слежения за высотой краев пруда. С помощью нивелировочного прибора определяют высоты отдельных краев, фиксируют и отмечают отклонения. Разница выравнивается методом подсыпки или выемки грунта. |
Насыпи высотой более 50 см укрепляют камнями по периметру, чтобы предотвратить их осаждение.
Для небольших прудов можно использовать правило и ватерпас. По центру водоема вбивается кол, на котором закрепляется правило, по периметру водоема вбиваются рейки. Правило используется для измерения высоты всего пруда и разницы в высоте отдельных краев. На рейках делаются отметки о разнице в высотах.
Иногда для регулирования уровня высоты краев используют гидростатический нивелир.
Это – своеобразное устройство из прозрачного шланга диаметром 6-8 мм, заполненного водой и закрытого с одного конца пробкой. Если держать оба конца шланга на одном уровне, то можно сделать отметку уровня воды в шланге. В обоих концах шланга должен быть воздух, не менее, чем на 15 см длины. Шланг укладывают на основание выкопанного водоема. Теперь не составляет особого труда выяснить, какая точка будущего пруда выше, а какая ниже. При использовании данного метода также рекомендуется использовать маркировочные колья.
Наиболее часто в качестве материала для гидроизоляции водоема используется пленка. Если есть возможность, то используют ватные холсты (флис), служащие защитой для пленки, особенно в глубоких местах водоема. Недорогой флис, толщиной не более 3 мм, производят из остатков, смешанных с поливинилхлоридом. Хороший флис производится из минерального волокна и имеет толщину не менее 5 мм.
|
Выстилание водоема пленкой желательно проводить в теплое время года, так как при низких температурах она становится жесткой, что затрудняет ее укладку в профиль пруда. При выборе пленки строго следят за ее качеством. Необходимо заранее, с помощью рулетки, установить требуемое количество пленки для пруда. Покупают ее с запасом, не забывая о полотне пленки для края шириной 40 см. Излишки пленки в процессе строительства не обрезают, а осторожно закатывают и вмонтируют в края пруда. |
|
Если пруд очень большой, при укладке пленки полотно сперва кладут на середину пруда. Если пруд обычного размера, пленку раскладывают на свободной площади вблизи водоема. Благодаря солнечным лучам, пленка в течение 15-20 минут прогревается, становится мягкой и пригодной для укладки на дно водоема. Избежать образования складок практически невозможно, однако можно их умело замаскировать. При укладке соблюдают аккуратность. Важно не разрушить под пленкой песчаный балластный слой.
Стороны любой садовой пленки имеют разные поверхности, - гладкую и шероховатую. Гладкой стороной пленки укладываются на поверхность грунта. Для того, чтобы пленка полностью прилегла к профилю пруда, его глубокие зоны заполняют водой. Благодаря этому остается меньше работы для укладки пленки. Оставшуюся часть пленки по краям водоема закапывают, что особенно важно для оформления береговой зоны. Формированию краев пруда уделяют особое внимание. Нельзя закапывать пленку в грунт у края пруда или прятать под луговую дернину.
|
|
Это приводит к отсасыванию воды из водоема корнями трав в результате капиллярности грунта. Вследствие этого, вода из пруда регулярно убывает. Чтобы прервать связь окрестной почвы со слоем почвы пруда и его заболоченных зон существует ряд способов. Лучшим из них является засыпка галькой, которая делается с краю пруда непосредственно в пленочной канаве, подобной водосточному желобу. Канава имеет ширину 15 см и глубину от 10 до 15 см. |
В прямых площадях в качестве блокирования капиллярного просачивания хорошо подходит деревянный брус. Пленку к нему прикрепляют с помощью кровельных гвоздей.Гвозди нельзя использовать ниже границы воды, так как это приводит к разгерметизации пленки.
Блокирование капиллярного просачивания можно также сделать за счет тонкого, клинообразного слоя тощего бетона. Такой слой имеет ширину до 40 см и на самом плотном месте толщину не более 15 см. Бетон укладывают непосредственно на пленку, а заканчивают кладку вблизи травянистого покрова. Пока цемент не затвердел, площадку обкладывают галькой различной величины. Если пленки для края пруда мало, ее концы натягивают и закапывают вертикально вниз. Покрытием в данном случае служат натуральные, или искусственные каменные плиты. Красивой отделкой пруда могут служить и укрепленные с помощью кровельных гвоздей палисады. Этот метод блокировки капиллярного просачивания годится особенно тогда, когда нивелировку краев пруда дополнительно делали посредством насыпи. Если пруд оканчивается террасой, то пленку укрепляют непосредственно на стенке террасы. Сверху укладывают тонкую доску или планку из нержавеющего металла, которую вместе с пленкой соединяют на шпонках со стеной.
Чем следует руководствоваться при выборе пленки?
|
|
Для рядового потребителя рынок прудовой пленки является расплывчатым. Существует большое количество производителей, предлагающих различную продукцию. Предлагаются различные виды пленок для водоемов. Чаще можно встретить недорогую поливинилхлоридную пленку толщиной 0,5 мм, 0,8 мм и 1,0 мм. Некоторые производители предлагают пленки из поливинилхлорида толщиной 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм. На идеальной подпочве используют пленку толщиной 0,5 мм. |
Если имеются камни, берут пленку толщиной 1,0 мм, или еще более прочную, но и более дорогую. Края таких пленок легко склеиваются поливинилхлоридным клеем или свариваются сварочным аппаратом. К недостаткам пленки относится ее экологическая небезопасность, наличие в ее составе соединений кадмия.
Полиэтиленовая пленка (как и этилвинил ацетатная) имеет толщину 0,5 мм, 0,8 мм и 1,0 мм, используется реже, однако она менее вредна для окружающей среды. Края таких пленок сваривают только специальными электронными методами. Для небольших швов используют клей или клейкую ленту. Рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку для создания временных водоемов, так как срок ее службы составляет всего 2 года.
Этилвинилацетатная пленка по химическому составу схожа с полиэтиленовой. Отличительной особенностью является то, что она производится шириной до 10 м без соединительных швов. Полотна других пленок имеют размер не более 2 м. Для сваривания краев такой пленки потребуется специальный сварочный аппарат и помощь специалиста.
Каучуковая (бутиловая) пленка изготавливается из синтетического каучука. Это самая прочная, и в ту же очередь, самая щадящая окружающую среду прудовая пленка толщиной 0,8 мм. Недостатком является ее высокая цена. Для соединения пленки используют электронный сварочный аппарат.
ЕСВ-пленка – пропитанная битумом пленка для водоемов. Она имеет высокую цену, большой вес, толщину до 2 мм, и вызывает сложности при укладывании на дно водоема. Обычно такие пленки используются для складирования мусора и в очистных установках. Сваривают пленку горячим воздухом или с помощью электронного сварочного аппарата.
Прудовые пленки продают в рулонах различной ширины, от 1,0 м до 8,0 м и длиной до 25 м. Пленки шириной более 2 м, обычно состоят из двухметровых полотнищ. При покупке обращают внимание на наличие фирменного знака, даты изготовления на сварочном шве или ярлыка с размерами пленки на упаковке.
Цвет пленки, как привило, не играет существенной роли при строительстве водоема. Нужно выбирать пленки темных тонов, так как они улучшают отражение воды и придают глубине водоема загадочность.
Если водоем на участке имеет большую площадь, и стандартные размеры пленки для его строительства не подходят, следует обращаться в специализированные фирмы. За некоторую наценку, специалисты изготовят пленку требуемого размера в течение небольшого срока. В данном случае, даже небольшие сварочные швы подлежат обязательной гарантии.
Самый дешевый, доступный и быстрый способ создания искусственного водоема – установка готового бассейна. Размеры таких водоемов могут достигать 4-х и более метров в длину и 3-х в ширину, а глубина 1,5 метров. Они различны по форме, функциональным возможностям. Многие фирмы предлагают большое разнообразие принадлежностей к ним. При покупке таких водоемов учитывают, что после установки в саду, они зрительно будут казаться меньше, чем выставленные на стеллажах для продажи. Наиболее популярными являются классическая форма в виде почки и бассейны с извилистой береговой линией. Картина внешнего вида будущего водоема в большой степени будет зависеть от наличия в нем отдельных зон посадок. Эти ровные растительные участки размещают в водоеме по возможности на разных высотах и как можно шире. Крупные водоемы покупать предпочтительнее, - вода в них прогревается медленно и равномерно, что сводит к минимуму опасность ее скорого засорения и зацветания.
|
Небольшие водоемы изготавливают из полиэтилена, большие из стеклопластика. Решающим критерием является толщина материала готового бассейна, которая должна находиться в прямой зависимости от размеров водоема. Производители дорогих качественных бассейнов встраивают в стенки стабилизаторы в форме ригеля и жесткое крепление. Профиль хорошего бассейна должен предусматривать болотную зону, жизненно необходимую для большинства водных растений. |
|
Производители решают эту проблему устройством канавок по периметру водоема. Некоторые изготовители предлагают комплекты соединений для совмещения между собой готовых бассейнов. Если болотная зона в конструкции не предусмотрена, можно воспользоваться ящиками для болотных растений с отверстиями в днище, которые продаются в специализированных магазинах. Их устанавливают на края бассейна наподобие балконных ящиков для цветов, погружая в воду на 5-10 см.
Установка готового бассейна – самая сложная задача в цикле строительных работ.
|
|
Территория должна быть хорошо выровнена. По периметру будущего водоема удаляется почвенно-растительный слой, затем выкапывается грунт до глубины первой плоскости бассейна. Затем основание выемки разравнивают граблями и устанавливают бассейн. Автоматически обозначается самое глубокое место водоема. Бассейн снимают и продолжают выемку грунта, складывая разные его виды отдельно. Так продолжают до тех пор, пока все плоскости бассейна не будут выкопаны. |
Важно, чтобы контуры каждой отдельной растительной зоны на грунте были шире, чем в бассейне. Под основание водоема засыпают слой песка до тех пор, пока он не будет стоять ровно и плотно. В качестве инструментов выравнивания можно использовать правило и ватерпас. Бассейн заполняют водой на 1/3 его высоты, чтобы обеспечить его устойчивость при проведении дальнейших мероприятий. Кромку между водоемом и прилегающей территорией заполняют вынутым грунтом. Камни и гравий для этой цели не используют. Заполняемый материал намывают водой, используя шланг с невысоким давлением воды.
Производители искусственных водоемов предлагают также различные приспособления, позволяющие соединять несколько таких водоемов между собой. Это могут быть готовые конструкции ручьев или системы свинчивающихся труб, проходящих под землей.
Водослив в качестве готового строительного элемента легко устанавливается в готовые водоемы. Чтобы уровень воды оставался высоким, водосливное устройство должно быть на высоте стенки бассейна. Соединение делают с помощью перфорационных срез, которые устанавливают на сверлильный станок. Входящие в состав принадлежностей резиновые уплотнители используются для обеспечения герметичности водослива.
Создание бетонного пруда – чрезвычайно трудоемкое дело, требующее больших финансовых затрат на используемые в строительстве материалы. Главным условием при его устройстве является точное планирование, так как дальнейшее его изменение будет возможно только при использовании отбойного молотка. Уклон в пруду не должен превышать 30%, чтобы лед зимой мог давить сверху не подвергая разрушению конструкцию пруда. Кроме того, при таком уклоне можно обойтись без опалубки. Основание почвы должно быть идеально подготовлено, готовый профиль многократно утрамбовывают при помощи вибрационной плиты. Лучшие почвы для устройства бетонного пруда – песчаные или каменистые. Котлован под будущий водоем выкладывают толстой полиэтиленовой пленкой, выполняющей гидроизоляционную роль. Края пленки закрепляют кирпичами или камнями. Дно и стенки водоема заливают бетоном толщиной 10-12 см, для его приготовления используют 1 часть цемента и 5 частей наполнителя (песка, гравия, щебня или гальки). В бетонные стены вдавливают металлическую сетку. Дно водоема не армируют.
|
|
Через 5-7 дней, когда бетон затвердеет, выкладывают второй бетонный слой толщиной 5 см. Бетон укладывают на увлажненную поверхность, равномерно утрамбовывают и разглаживают мастерком. В течение нескольких дней опрыскивают цемент водой, иначе на его поверхности образуются трещины. В жаркую погоду водоем накрывают пленкой или влажной мешковиной. |
Чтобы бетон не сползал со стенок водоема, его склоны устраивают под углом 40-45 градусов. Для бетонирования крутых берегов сооружают опалубку, за стенки которой заливают раствор. Убирают опалубку после того, когда бетон окончательно затвердеет. Не вызывает проблем создание водослива, который сразу может быть вмонтирован в бетонный слой в форме жесткой трубы толщиной 10-15 см. Чтобы бетон не выделял вредные химические вещества, всю поверхность водоема покрывают слоем битума или жидкого стекла толщиной не менее 2-3 мм.
Края бетонного водоема оформляют плитками или природным камнем, которые укладывают на цементный раствор с небольшим напуском над краем водоема. Бетон – не самый лучший материал для строительства водоема на участке. Со временем бетонная облицовка подвергается разрушениям при резких перепадах температуры и при оседании и смещении грунта.
Приготовление почвосмеси для садового водоема не представляет особой сложности. Бедные питательными веществами почвы предпочтительнее, чем богатые, так как плодородные смеси могут стать причиной разрастания водорослей. Лучше использовать чисто суглинистый грунт, очищенный от камней, в смеси с просеянным песком и торфом (70:20:10). Количество смеси зависит от размера водоема. Для засаживаемых площадей предусматривают слой субстрата толщиной до 15 см. Суглинистую землю для водных растений можно без труда приобрести в специализированных магазинах. Слой грунта покрывают слоем песка и гравия толщиной до 5 см. Гравий необходим для того, чтобы предотвратить размывание почвы.
Существует несколько вариантов озеленения водоемов:
|
|
В природе берега водоемов заняты типичными видовыми растениями. Это зависит от степени влажности береговой зоны, разновидности почвы, светового режима. Эти же факторы учитывают при выборе растений для берегов искусственных водоемов. Папоротники и злаки предпочтительнее в тенистой, богатой перегноем, легко увлажняемой береговой зоне. Здесь же высаживают красивоцветущие растения для придания разнообразия и большего декоративного эффекта. |
В зависимости от размера и внешнего вида (габитуса) растений для оформления краев используют многолетники в группах или одиночных посадках. Обязательным элементом оформления береговой зоны считаются различные виды злаковых трав. От вида пруда зависит и посадка в нем растений. Наиболее красивой и простой является непосредственная посадка растений в грунт. Это возможно в пленочных прудах, бассейнах из полиэфирных смол или природного материала. Труднее это осуществить в готовых бассейнах, так как в них обычно отсутствуют разделительные растительные зоны, за исключением болотной.
Растения в водоем можно высаживать с апреля по август, так как для хорошей их приживаемости необходима высокая температура воды. Слой грунта в 15 см необходим лишь в тех местах водоема, где планируется посадка растений. При их распределении обращают внимание на то, чтобы на заднем плане находились самые высокие растения, а на переднем – с обозреваемой стороны – самые низкие. Водные растения имеют склонность сильно разрастаться со временем, поэтому при посадке их нельзя загущать. В любом случае, нужно приготовиться к тому, что спустя два-три года придется удалять из пруда лишние растения. На протяжении первых 2-х недель после посадки уровень воды в водоеме не должен превышать 15 см, что необходимо для хорошего и равномерного прогрева земли на дне водоема и самой воды.
|
|
Для озеленения искусственных водоемов рекомендуются следующие водные растения: белокрыльник, водокрас обыкновенный, ирис, камыш душистый, касатик, кувшинка желтая и белая, лютик, нимфея, стрелолист, трифоль. Растения делятся на глубоководные, фиксированноплавающие, свободноплавающие и прибрежные. Глубоководные растения полностью погружены в воду и не относятся к декоративным. |
Основное назначение этой группы растений – выработка кислорода и очищение водоема. У фиксированноплавающих растений корни закреплены в грунте на дне водоема, а листья плавают на поверхности.
В отличие от них, свободноплавающие растения вообще не нуждаются в субстрате. Прибрежные растения высаживают на мелководье, где глубина водоема составляет всего 20-40 см. Растения должны закрывать около 1/3 общей водной поверхности водоема. Посадку начинают с самых высоких растений, однако кувшинки рекомендуется высаживать после других водных растений.
Большинство водных растений отмирает осенью. На зиму водоем осушают, а листву растений срезают, оставляя только прикорневую часть побега высотой в несколько сантиметров. Побеги укрывают мульчирующими материалами.
Корзины и контейнеры для водных растений имеют преимущество, так как в них можно быстро сделать посадку растений и затем поставить в определенное место. Этот вариант предпочтительнее и в том случае, когда водоем планируется заселить рыбами. Емкости ограничивают быстрое распространение водных растений. Данный метод имеет существенный недостаток, - контейнеры, установленные в пруду всегда видно. Поэтому, их маскируют большими камнями или плитами. Дно емкостей выстилают мешковиной или другим грубым материалом, после чего сосуды заполняют обычной садовой землей без добавления удобрений. На зиму емкости с водными растениями переносят в помещение. Для кувшинок необходимы специальные маленькие корзины. Эти растения могут образовывать толстые корни с течением времени. Корзины помещают в самое глубокое место водоема. При посадке на глубину 0,8-1,0 м любая кувшинка летом в течение короткого времени выпускает листья на поверхность пруда. Иногда часть листьев может отмирать, но при высокой температуре воды они вскоре быстро отрастают.
Камни различных видов и размеров – обязательный элемент оформления искусственного водоема. Покрытые водой полностью или частично они создают неповторимый декоративный эффект. Галька лучше смотрится на дне водоема, в то время, как валуны и другие крупные камни – погруженными в воду наполовину, с шапками из мхов на поверхности. Крупные камни играют большую роль и при оформлении краев пруда. Известковые камни в водоеме стараются не использовать, так как они повышают уровень Ph, что способствует нежелательному росту водорослей. При установке валунов на дно водоема учитывают их большой вес. В пленочных прудах дополнительно подстилают кусок пленки, чтобы предотвратить повреждение покрытия пруда, камни с острыми краями использовать не рекомендуется. В прудах с покрытием из природных материалов крупные камни устанавливают только по краям. В готовых бассейнах большие камни могут быть только с внешних краев.
|
|
Камни и валуны могут состоять из различных материалов: гранита, песчаника, гнейса, доломита, известняка, мрамора, базальта, осадочных пород и др. Края прудов оформляют буртиком из плит, удобным для прохода. Это не всегда правильно, так как должен быть плавный переход от пруда к другим зонам сада. Однако обрамление плитами имеет и преимущества: они препятствуют разрастанию вокруг пруда травы и другой растительности, облегчается подход к пруду со всех сторон, прерывается капиллярное воздействие почвы. |
Если укладки плит производят собственными силами, то используют сухую укладку, то есть в песок или в бетон. Плитки должны быть положены прочно и не должны слишком далеко выступать за край пруда. Вокруг пруда выкапывают траншею глубиной около 30 см (по ширине плит), заполняют ее минеральной породой мелких фракций и уплотняют трамбовкой. Сверху насыпают слой песка толщиной 5 см, который затем выравнивают. Плиты укладывают и трамбуют на определенную высоту с помощью резинового молотка. При укладке плит в бетон используют ту же технологию. Вместо песка используют смесь бетона с мелким гравием (размер зерна от 0 до 30 мм) в соотношении 1:5. В результате плиты оказываются прямо уложенными.
|
В качестве материала для мощения лучше использовать плиты из природного камня: гранит, песчаник или брусчатку. Камни не шлифуют, чтобы края водоемов не были скользкими. Если на краю пруда планируется сделать выступ, то его можно соорудить только с помощью плит. Если с приобретением натурального камня возникают трудности, используют искусственные камни из бетона. |
|
В специализированных магазинах продают бордюрные камни из бетона с окраской под гранит или песчаник. Они выглядят как настоящие и прекрасно гармонируют с береговой зоной. Длина кромок таких плит от 25 до 35 см позволяет проходить по краю пруда. Имеются плиты многогранных, круглых, квадратных или прямоугольных форм, толщиной 5-8 см. Их укладка, сухая или в бетон, не представляет особого труда, а декоративный эффект плит со временем только возрастает.
Можно использовать для укрепления берегов пруда сильно обожженный кирпич и клинкерный камень. Из-за незначительной ширины их укладывают на бетон не менее, чем в два ряда. Форма материала позволяет делать укладку с разнообразным узором.
Для того чтобы удобнее было наблюдать за жизнью пруда, строят мостики, деревянные подмостки, настилы. Древесину для их постройки не следует подвергать обработке средствами защиты, так как они выделяют ядовитые вещества в воду пруда.
|
|
Подмостки – своего рода продолжение садовой тропинки, которая кончается в воде. Для их закрепления в водоеме сооружают сваю, которую увеличивают вместе с опорной поверхностью настолько, чтобы она не могла повредить поверхность покрытия, которое защищают толстым куском прудовой пленки. Его выстилают как подкладку для бетонной плиты. |
В зависимости от длины помоста требуются соответствующие глубине воды брусья такой же толщины, как и свайная конструкция. Их количество рассчитывают с расстоянием от 100 до 130 см. Несущую балку покрывают деревянными плитами или досками толщиной 5-10 см.
Мосты перекидывают от одного края пруда к другому или протягивают к краю созданного в водоеме островка. Для обеспечения безопасности и долговечности сооружения, концы моста устанавливают на небольшие бетонные опоры. Опоры должны быть уложены до глубины промерзания – до 60-80 см. Мосты изогнутой формы смотрятся декоративнее, особенно, если на них установлены перила. Через ручьи и другие узкие водные поверхности можно перебросить большую каменную плиту или широкую деревянную балку.
Дощатые настилы сооружают из бруса. Чтобы не укладывать его на грунт, где он может быстро сгнить, сначала закладывают морозоустойчивые фундаменты с расстоянием до 1 м. Балки укрепляют на фундаментах с помощью специального инструмента. Для покрытия используются деревянные плиты или толстые доски. Их устанавливают с небольшими зазорами, что позволяет дождевой воде беспрепятственно стекать в водоем.
Система освещения позволяет придать водоему особую привлекатель ность. Она может освещать водную гладь пруда, отдельные элементы оформления, растения и скульптуры. Применяя различные световые и цветовые эффекты, можно добиться совершенно неповторимых по красоте композиций.
При покупке осветительного устройства следят, чтобы на нем имелся знак технического контроля. Существуют различия в конструкциях ламп, предназначенных для использования в воде и поблизости от водоема. Необходимо досконально изучить инструкцию по эксплуатации. Подводные лампы абсолютно герметичны, так как помещены в пластмассовые корпуса с резиновыми уплотнительными элементами. В зависимости от конструкции они очень сильно нагреваются и при эксплуатации вне воды могут перегореть. В качестве источника света используют небольшие по размеру галогенные лампы или обычные излучатели в пластмассовых корпусах. Лампы в водоемы не кладут, а плотно закрепляют на насосах или других специальных устройствах. Опасно то, что лампа может перегореть и тогда весь пруд окажется под током. Однако, имеются и такие источники света, которые эксплуатируются в воде с низким напряжением благодаря трансформатору.
|
|
Мощность света в лампах для водоемов, которые могут изготавливаться с разным углом излучения, составляет до 150 ватт. Обычные лампы накаливания в водоемах использовать нельзя. Мощные подводные лампы изготавливаются с пластмассовыми клеммами, в которые можно дополнительно установить диски с четырьмя цветовыми сегментами. |
В природных водоемах такие диски не используют, но в фонтанных сооружениях благодаря им добиваются притягательного эффекта. Погружной насос через гидравлическую передачу приводит диски в движение, причем скорость вращения можно регулировать. С каждым поворотом диска на четверть, цвет воды в фонтане меняется.
Иногда на поверхности водоема можно видеть плавучие лампы. Эти дрейфующие водонепроницаемые шары соединяют друг с другом кабелем и эксплуатируют с низким напряжением в результате использования трансформатора. Подключение к источнику тока устроено на нижней стороне корпуса, под водой, поэтому его не видно. В комплекте с такими лампами обычно продаются проволочные крюки, с помощью которых лампы закрепляют на дне пруда. Напряжение в таких лампах обычно составляет 12 вольт, поэтому они не могут обеспечить интенсивное освещение водоема, однако являются очень привлекательными для создания уютной атмосферы около водоема.
Водопад – одно из лучших украшений для сада. Его строительство зависит от наличия и расположения искусственного водоема, условий ландшафта и технических возможностей.
Лучше всего водопады смотрятся в водоемах, совмещенных с альпийской горкой, по углам кадки или на острове в пруду. Иногда для создания водопадов используют грунт, оставшийся после выкопки в саду водоема. Для возникновения эффекта падающей воды на пути ее следования должно быть несколько уступов размерами 15-30 см. Самый нижний уступ должен находиться выше водной поверхности примерно на 30 см. Высота всей конструкции водопада, как правило, не превышает 1,5 м. Для создания уступов используется большое количество материалов, от стеклопластика до натурального природного камня. Наиболее естественно выглядят плиты из песчаника, они легко обрабатываются и им можно придать необходимую форму. Лучше и естественнее выглядят водопады, сделанные из тех же материалов, что и водоем. Известковые каменные плиты стараются не использовать из-за их способности увеличивать pH воды.
|
|
При устройстве водопада необходимо предусмотреть гидроизоляцию, чтобы избежать утечки воды. Под каменными плитами устраивают уплотнение из пленки или другого герметичного материала. Сначала производят выемку грунта для уступов, учитывая, что наибольший декоративный эффект имеют водопады с изогнутой траекторией течения воды. Перед каждым уступом формируют небольшие впадины. Если протяженность водопада составляет более 2 м, целесообразно сделать уплотнение грунта в его русле. Под каждым уступом формируют опору с помощью бордюрных плит из камня или подобного материала. Можно использовать небольшие фундаменты из бетона. |
После выкопки формы под будущий водопад необходимо сделать уплотнение. Если искусственный водоем, к которому будет примыкать водопад, сделан из пленки пруда, то ее выстилают и для уплотнения самого водопада. В этом случае пленку для водопада после укладки приклеивают или приваривают к пленке пруда. Пленки других видов укладывают внахлестку с пленкой пруда. При укладке пленки в профиль водопада следят за тем, чтобы она лежала в форме корыта, а по краям была зарыта так, чтобы не допускалось капиллярное просачивание воды.
|
После работ по уплотнению профиля водопада, его украшают различными видами природного камня, что придает ему наиболее эффектный и естественный вид. Иногда, водопады оформляют искусственными плитами. Если они большие и тяжелые, делают морозостойкий фундамент глубиной до 80 см. |
|
Для подачи воды используются насос погружного типа, который связан со шлангом, находящимся на поверхности водопада. Вода может выбиваться наружу из под плоского камня, что выглядит, как природный источник, может бить ключом, или стекать по декоративному желобу. При покупке насоса обязательно учитывают его мощность. При водопаде высотой 1 м минимальные требования к насосу составляют 30-35 л/мин. Шланг для транспортировки воды не должен быть длинным и глубоко спрятанным, что позволит незамедлительно отремонтировать его при первой необходимости.
Фонтаны создают для оживления пруда и сохранения его в здоровом состоянии. Струи воды обогащают воду кислородом, что благотворно сказывается на водной флоры и фауны. Оформление, композиция, высота струй во многом зависят от формы водоема, видов используемых растений, мощности насоса и других факторов.
Формы фонтанов зависят от используемых насадок.
Фонтаны «струйного типа» отличаются простотой конструкции и, поэтому, наиболее распространены. Конструкция включает трубу и навинчивающуюся на нее насадку с сужающимся на конце соплом. Иногда бывает достаточно трубы небольшого диаметра. Высота струи воды в данном случае зависит от диаметра выходного отверстия и напора воды.
Фонтан со струями воды в виде колокола получают с помощью дополнительной насадки «колокол», представляющей из себя трубу с двумя дисками на конце выходного отверстия. Между дисками имеется зазор, регулируя который, изменяют толщину водного слоя. С помощью точной регулировки зазора можно получить тонкую сплошную пленку воды в виде полусферы.
Фонтан «тюльпан» формируется как и фонтан «колокол», тоже двумя дисками. Но, в данном случае, сплошная пленка воды должна выходить не горизонтально, а под углом 30-40 гр. вверх.
Насадка «рыбий хвост» предусматривает тот же принцип, что и «тюльпан», вода выходит вверх, под углом 30-40 гр., но не в виде тонкой пленки, а в виде отдельных струй.
|
|
Полушарие» – сложная конструкция, состоящая из большого количества насадок типа «колокол», но меньших по размеру. Насадки установлены в строгом соответствии друг с другом, чтобы формируемая ими пленка воды составляла стенки полушария Фонтан «тиффани» - комбинированный вариант фонтанов «колокол» и «рыбий хвост», причем давление воды в узле «колокол» должно быть большим Фонтан типа «кольцо» делается из трубы, сформированной в форме кольца. Оба конца трубы замыкаются на подводящую напорную трубу. В изогнутой трубе высверливаются отверстия одного диаметра, в каждое из которых вставляется насадка в виде направляющего сопла. |
На небольшом пространстве, лучше в непосредственной близости от террасы, можно соорудить водоем с камнем, из которого бьет фонтан в виде природного ключа. Принцип такого фонтана заключается в том, что труба с насадкой не выступает над поверхностью водоема, а заглублена на некоторое расстояние. Так как регулировать мощность струи не представляет особой сложности, легко добиться эффекта бьющего со дна водоема родника. Для сооружения композиции берут большой природный камень, просверливают в нем отверстие диаметром не менее 25 мм и вставляют в это отверстие снизу шланг, присоединенный к напорной трубе. Трубу оснащают краном для регулирования напора воды.
При создании искусственного ручья на участке необходимо учитывать размер пруда, протяженность запланированного ручья и имеющиеся в саду уклоны. Ручьи пускают по извилистой кривой по саду или вокруг водоема. Для планирования используют садовый шланг, который раскладывают (как и при формировании искусственного пруда) на поверхности земли на месте будущего ручья. Кроме того, ручей – идеальный элемент соединения между несколькими прудами в саду. Планируя размеры ручья, учитывают, что его ширина уменьшится за счет посадки растений и краевого оформления.
|
|
Искусственные ручьи сооружаются так же, как и водоемы, с использованием специальных форм или пленки. Ширина, длина и глубина ручья выбираются произвольно. Сооружение ручья начинают с приготовления траншеи, удаления камней и корней растений со дна траншеи, утрамбовки грунта и укладки гидроизоляционного материала. Ручьи можно создавать из глины и бетона, стеклопластиковых матов, но это более трудоемкие способы. Интересное оформление руслу ручья придают уступы, расположенные на различном расстоянии друг от друга и на разной высоте. Достичь этого можно укладкой отвесно устанавливаемых бетонных бордюрных камней, небольших плит или больших обтесанных камней. |
Для создания наибольшего декоративного эффекта, в русле устраивают небольшие углубления или заболоченные участки.
После планирования и установки формы русла ручья, измеряют и трассируют желаемые уступы. Если территория сада плоская, то для создания уклона используют грунт, вынутый из котлована пруда. Далее приступают к выемке русла ручья, глубиной не менее 20 см. Площади ниже уступов формируют под мини-углубления. Вода в ручей подается с помощью шланга, который прокладывают рядом с ручьем, и насоса, который устанавливается в глубокой зоне пруда. Шланг закапывают или маскируют другими способами, но так, чтобы доступ к нему был возможен в любое время. Началом ручья может стать искусственный ключ, сделанный в просверленном валуне, композиция из камней или декоративный желоб.
|
На подготовленной площади делают покрытие из пленки. В местах изгибов и извилин отдельные куски пленки сваривают между собой. Пленку закапывают по тем же правилам, как и при создании пленочного пруда. Необходимо предотвратить возможность капиллярного просачивания, иначе утечка воды будет слишком большой. Поверхность покрытия украшают тонким слоем гравия до тех пор, пока его не будет видно. |
|
Затем на гравий укладывают крупную гальку и большие декоративные камни. Несколько камней, одиночно или группами, помещают прямо в русло ручья для создания эффекта водоворота в течении.
Берега ручья украшают валунами и галькой, а также декоративными водными растениями, - белокрыльником, японским ирисом, луговым чаем, купальницей, болотной незабудкой и др. В течение вегетационного сезона ручей зарастает, на камнях и по берегам поселяются мхи и лишайники, что придают ручью естественный декоративный вид.
Уход за водоемом
Растительный опад, продукты жизнедеятельности рыб и других обитателей водоема, неиспользованный корм, растительные остатки – все это загрязняет воду. Обычно водоем сам справляется с грязью: микроорганизмы и бактерии, обитающие в воде, перерабатывают животные и растительные остатки в питательные вещества, которые поглощаются все теми же обитателями водоема. Избыток питательных веществ нарушает биологическое равновесие: накапливаясь, они образуют ядовитые концентрации и способствуют развитию зеленых водорослей. Во избежание этих процессов не рекомендуется перекармливать рыб и использовать минеральные подкормки. Растения и рыбы правильно организованного водоема сами получают все, что им нужно и сколько нужно.
|
|
В водоемах, не имеющих глубоководных растений и технических приспособлений, гонящих воду, часто наблюдается недостаток кислорода, который может привести к гибели рыб и мелководных растений. Проблема решается добавлением в воду перекиси водорода или другого оксидатора. |
Очень часто приходится сталкиваться с проблемой цветения воды. При правильном озеленении водоема эта проблема решается сама собой. В уравновешенном водоеме цветение исчезает довольно быстро без посторонней помощи. При появлении первых признаков цветения водоросли и сорные растения собирают при помощи граблей или совка. Полная замена воды может затормозить процесс самоочищения: после смены воды цветение возобновляется. Летом вода в водоеме быстро испаряется, поэтому ее необходимо доливать. Вводят воду небольшими порциями. Желательно отказаться от услуг садового шланга, подсоединенного к водопроводному крану.
На зиму воду из небольшого водоема спускают, иначе она промерзнет до дна. Если бассейн имеет сливное отверстие, это значительно облегчает работу по спуску воды. Воду из маленьких водоемов вычерпывают, большие осушают электронасосом или при помощи садового шланга. Большой водоем и водоем средних размеров можно не осушать. Если водоем населен рыбами, тогда во льду делают прорубь для беспрепятственного доступа кислорода.
|
|
|
|
|
|
|
|
